Инструкция К Двигателю Д6

Можно ли выхлоп располагать коленом вверх У дешек, как и у большинства 2т вело- и прочих мопедовских моторов, окно выхлопа имеет наклон вниз, некоторый участок 'калача' от цилиндра идет тоже вниз. Конденсат, даже если и стечет/скопится, то где-то в этой нижней точке, не доходя до окна. При работе двигателя этот конденсат (на самом деле дикая смесь масла, воды и продуктов горения) выплюнет из 'калача' далее в сторону глушака. Главная опасность для движком с задранным кверху глушаком - долгое нахождение под дождем, возможно заливание воды в цилиндр.

Дырки сверлить в 'калаче' или глушаке совершенно излишне, и в некоторых случаях даже вредно. Всё остальное от лукавого. Lobzik писал(а):Подскажите, кто знает рецепт 76 бензина, на заправках не найти. Говорят можно 92 разбавить бензином галошей. В какой пропорции?

Д 6 двигатель инструкция ВЕЛОМОТОРЫ В СССР. Инструкцию к двигателю Д6. УДК 621.431.74. В пособии изложено устройство дизелей типа Д6 на примере двигателя 3Д6. Рассмотрен принцип действия основных узлов, механизмов и систем данного дизеля. Пособие предназначено для курсантов, обучающихся в училище по специализации 'Дизельные энергетические установки' и может использоваться при изучении раздела 'Устройство и принцип действия ДВС'. Анатолий Анатольевич Юрченко. Устройство дизелей типа Д6. Технический редактор.

• Ремонт Двигателя Д6 начало - Продолжительность: 2:58 Дмитрий Егоров 4 450 просмотров. Ремонт шпоночного паза Мотор Д6 - Продолжительность: 14:29 Григорий Вагнер 10 502 просмотра.
• Двигатель Д6: характеристики, инструкция, эксплуатация. Двигатель Д6: описание, схема, фото.

Кто пробовал? Вычитал и на каком-то форуме по ретротехники: Если имеем бензин с октановым числом А и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать: x=(A-Б)/(A-45) часть керосина и (1-x) часть бензина. 45 - октановое число керосина.То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо: x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина.

Тогда октановое число смеси будет 0.47.45+0.53.92=69.91 (погрешность появляется из-за округления) Соответственно чтобы получить 80 бензин надо: x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина. Можно и для вашего пересчитать: Бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1 «Калоша» ГОСТ443-76 (или его аналог —нефтяной растворитель Нефрас С2-80/120) Октановое число порядка 52-ух. Начинающий мастер Сообщения: 163 Зарегистрирован: 15 мар 2016, 07:27 Откуда: 57 RUS Возраст: 25 Баллы репутации: 28. Lobzik Никого не слушай, да и сам брось ты эту идею со специальным переводом двигателя на другой, более высокооктановый бензин.

72-й, 76-й, 93-й, 98-й - марки бензина по советской классификации. Сейчас действует в России общемировой стандарт: 80-й (уже уходит в небытиё), 92-й, 95-й - вот основные какие можно купить на заправках. Так вот, энтот самый 'номер' бензина - всего лишь описание его детонационной стойкости.

Чем выше детонационная стойкость бензина, тем более высокую степень сжатия переносит топливная смесь не детонируя. Зачем повышают степень сжатия? Элементарно: выше степень сжатия - выше литровая мощность, т.е. При том-же рабочем объеме и при прочих равных (питание, зажигание, и т.д.) увеличив лишь степень сжатия (подточив голову, например), на более восокооктановом бензине можно получить больше мощность.

Но есть обратная сторона медали: низкооктановый двигатель с увеличенной степенью сжатия, на высокооктановом бензине сдохнет от износа быстрее, чем будучи непеределанным на родном топливе или на более высокооктановом. Причина - более высокие нагрузки на все элементы двигателя.

А вот если 'высокооктановый' двигатель (например современную бензопилу), накормить низкооктановым топливом (например 76-м, 80-м), то будет совсем иная картина: мощность резко снизится, при работе будут слышны детонационные стуки, при запуске движок будет чаще 'пинаться', сдохнет от 'несварения' очень быстро, прогар и многочисленные трещины поршня и колец, моментально разбитый палец, осколки колец в глушителе, лопнувший изолятор свечи - всё это детонация. Обобщаю: лей в свой веломотор хоть 'эктоспорт' - ему хуже не станет, он разрабатывался для таких низкооктановых бензинов, которые ты сейчас просто не достанешь. А вот увеличение степени сжатия - есть уже один из способов форсирования, промахнешься со сжатием - получишь детонацию даже на высокооктановом топливе.

Admin В теории (твоей теории) - да, не будет, на практике - еще как работают, лучше и мягче чем на родном бензе. Тонкость: чуть более раннее зажигание, более бедная смесь. Если и работают говенно, а такое было, то при 'разборе полетов' выяснялось, что старенький отечественный движок (неважно 2Т мото или 4Т авто), сделанный под 72-й или 76-й бензин, пытались кормить 80-м, у которого хоть и выше дет.стойкость, но говенное качество изначально. При переходе на 92й, 95й двигатель вполне здраво тянул и легко заводился.

Сейчас, кстати, во всяком случае у нас в области, качество 92-го стало ухудшаться, 'иномарошники' да и 'тазоводы' поголовно переходят на 95-й, который хоть и дороже, но на нем ездить экономичней выходит. Высокооктаной бензин горит медленней чем низкооктановый при равнозначной степени сжатия, и в двигателе расчитанным для низкооктанового бензина с большой камерой сгорания и низкой степенью сжатия тупо не будет успевать сгорать в камере сгорания и будет догорать в глушителе, для 2т моторов это не столь страшно, а вот в 4т прогорают выпускные клапана. Как вариант - поставить зажигание пораньше, что-бы высокооктановый бензин успел прогореть в камере сгорания (с низкой степенью сжатия) а не догорал в глушителе, но мощи это не добавит. Начинающий мастер Сообщения: 163 Зарегистрирован: 15 мар 2016, 07:27 Откуда: 57 RUS Возраст: 25 Баллы репутации: 28.

Регулировка зажигания двигателя Проверка зазора между контактами прерывателя. Снять крышку магдино и вывернуть свечу зажигания.

Очистить контакты прерывателя от нагара и масла. Протереть полость магдино чистой тряпкой, смоченной в бензине.

Вставить отвертку в шлиц винта 21, крепящего кулачок, и провернуть кулачок 22 с ротором генератора 23 по часовой стрелке до момента полного разрыва контактов 9 и 10. Замерить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя в пределах 0,3.0,5 мм. Проверка опережения зажигания. Повернуть кулачок 22 с ротором 23 по часовой стрелке до полного смыкания контактов 9 и 10, предварительно вставив между контактами полоску папиросной бумаги. Осторожно натягивая удерживаемую контактами бумагу, медленно поворачивать кулачок 22 с ротором 23 по часовой стрелке до момента выхода бумаги из защемления (момент размыкания контактов). ​При правильно установленном опережении зажигания в момент размыкания контактов риски 28 на роторе 23 и статоре генератора 25 должны совпадать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Риски установочные 28 нанесены при сборке двигателя и соответствуют моменту зажигания, при котором поршень на 3,2.3,5 мм не доходит до верхней мертвой точки. Регулировка зазора между контактами прерывателя и опережения зажигания. У данного прерывателя зазор между контактами регулируется совместно с опережением зажигания. Для регулировки зажигания необходимо:. Ослабить два винта 26 крепления прерывателя. Установить ротор генератора 23 в положение, когда риска, нанесенная на нем, совпадает с риской, нанесенной на статоре генератора 25, что соответсвует положению поршня 3,2.3,5 мм до верхней мертвой точки.

Установить прерыватель в положение начала размыкания контактов и подтянуть винты 26 крепления прерывателя. Повернуть ротор генератора 23 по часовой стрелке до полного размыкания контакторв и проверить величину зазора. ​Если зазор между контактами меньше 0,3 мм, нужно:. установить ротор, как указано в пункте 2 (см. Выше);.

ослабить два винта 26 крепления прерывателя и сместить прерыватель вправо и вверх; ​ Если зазор между контактами меньше 0,5 мм, нужно:. установить ротор генератора 23, как указано выше в пункте2;. ослабить два винта 26 крепления прерывателя и сместить прерыватель влево и вниз. Проверить величину установленного зазора и опережения зажигания и окончательно затянуть винты 26 крепления прерывателя. После регулирования зажигания надежно затяните, крепящий кулачок с ротором на коленчатом валу. Проверка работы системы зажигания двигателя Д8М Проверка работы свечи. Снять со свечи провод зажигания.

Вывернуть свечу и снять прокладку. Очистить электроды от нагара и при необходимости установить зазор 0,5.0,6 мм между электродами. Надеть угольник с проводом на свечу. Положить свечу на цилиндр или картер. Включить муфту сцепления и при поднятом заднем колесе, проворачивая двигатель педалью или задним колесом, проверить проскакивание искры между электродами свечи. При отсутствии искры повторить проверку с исправной свечой. Отсутствие искры на электродах исправной свечи укажет на неисправность магдино или провода зажигания.

Проверка работы магдино. Снять крышку магдино. Отсоединить от выводного винта 14 электропровод 38.

Внешний провод цепи электрооборудования мопеда отсоединить от выводного винта 35 и подсоединить к выводному винту 14 вместо провода 38. Резко провернуть двигатель педалью мопеда или за заднее колесо при включенном сцеплении и поднятом заднем колесе мопеда. Полное отсутствие при этом накала на лампах осветительных приборов мопеда указывает на неисправность провода зажигания 19 и угольника свечи 30. ​ Проверка провода зажигания с угольником свечи. Вывернуть провод зажигания 19 из угольника свечи 30. Поднести свободный конец провода зажигания 19 к массе (картеру или цилиндру двигателя), обеспечив воздушный промежуток 3.5 мм. Резко повернуть двигатель педалью мопеды при включенном сцеплении и поднятом заднем колесе мопеда.

Отсутствие искры при этом через воздушный промежуток указывает на неисправность провода зажигания 19 или высоковольтного трансформатора ТЛМ-3. Провод зажигания 19 проверить подключением в цепь батарейки карманного фонаря с лампочкой. Если провод зажигания не имеет обрыва, то лампочка должна гореть. Если при исправном магдино, проводе зажигания и заведомо исправной свече зажигания на ее электродах отсутствует искра при резком прокручивании двигателя, то неисправен угольник свечи 30. Разборка и сборка магдино.

Уничтожаем демонов, закрываем порталы и получаем удовольствие от геймплея, проверенного временем. С народа игры на компьютер.

Снять крышку магдино с прокладкой. Отвернуть выводные винты 14 и 35, отсоединить вывод конденсатора 13, вывод 37 катушки генератора 24 и провод перемычки 17.

Отвернуть гайку 2 и вынув винт 8 крепления пружины прерывателя 5 к планке 7, отсоединить вывод 18 катушки генератора 24 и провод перемычки 17 от прерывателя 20. Вывернув винт, отсоединить второй вывод конденсатора 12. Вывернуть два винта 26 крепления прерывателя 20 и снять его вместе с конденсатором 12 и хомутом 11. Вывернуть винт 21 и снять пружинную шайбу.

Вывернуть оставшиеся три винта 27 крепления статора генератора 25 и вынуть его из картера двигателя. Снять кулачок 22, обратив внимание на сохранность штифта в кулачке. Двумя отвертками поддеть ротор генератора 23 и снять его с цапфы коленчатого вала.

Шпонку и пружинную зубчатую шайбу не снимать. ​ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При разборке магдино необходимо обратить внимание на положение деталей магдино и обеспечение их сохранности. Для сохранения магнитных свойств ротора генератора 23 хранить его вставленным в статор генератора 25.

Без надобности ротор генератора 23 и кулачок 22 с цапфы коленчатого вала не снимать. Сборка магдино осуществляется в обратном порядке. При установке магдино выводные провода 18 и 37 катушки генератора 24 и прорезь в роторе генератора 23 под штифт кулачка 22 располагать наружу.

В случае замены статора или ротора генератора для обеспечения регулировки зажигания необходимо нанести установочную риску, для чего:. поставить поршень в положение, соответствующее верхней мертвой точке (ВМТ), и замерить штангенциркулем расстояние от наружного торца цилиндра до днища поршня;. повернуть коленчатый вал и установить поршень в положение 3,2.3,5 мм не доходя до ВМТ.

Это положение соответствует началу размыкания контактов прерывателя;. нанести установочную риску на роторе и статоре генератора.